Как правильно снять торсион на ветерке

» Как правильно снять

Как правильно снять торсион на ветерке

Регулируем торсионы сами

Первое – близкие к рекомендованным результаты получались в моей личной практике если в момент установки торсионов ограничители хода подвески выставлялись немного ниже, на 10-15 мм, а не в положении упора в стремянки. При этом края самой стремянки аккуратно отгибались, таким образом, пропуская ограничитель. Но стоит помнить о риске выпадения полуосей из диффера. Вообще лучше на время регулировки их отсоединить и подвязать. Причины, почему так происходит – могут быть разными. Как отклонение в минус реальной жесткости торсионов, так и отклонения в плюс самой массы авто.

Второе – мой мануал нигде не предупреждает, что проводимая проверка результатов регулировки должна быть при свободных колесах, а не только на ровной поверхности.

То есть при нейтрали в КП, отключенном заднем мосту, разблокированном заднем дифференциале и расторможенном ручнике . Вспомните обсуждение перед Новым Годом, где я объяснял, почему при включении заднего моста ЛуАз начинает приседать. Очень часто при регулировке торсионов нарываются на именно тот же эффект. Затягивание гаечки ведь удобно именно при включенной передаче и заблокированной трансмиссии. И колесо в таком же состоянии потом опускается на землю. Результат превосходит все ожидания. И чего потом жаловаться, что торсионы опять просели до исходного состояния, они же и были в него отрегулированы, на самом деле. Куча моих знакомых прокалывалось именно на этом моменте, весь день, ползая у своей ласточки в попытках найти ответ, так его и не узнав. А ответ то прост.

Ребята, еще пару дельных советов. Для начала постараться отследить эффект «Диагонального вывешивания», машина должна стоять вроде бы ровно, но при этом, переднее правое колесо и левое заднее — берут на себя большую нагрузку, чем другие колеса по диагонали, так же как у стула, у которого три ножки длиннее, чем одна короткая. Перераспределение нагрузок само по себе плохо, вызывает дополнительные проблемы в виде попытки последовательной регулировки подвесок. Пока настраиваете одну, на другой уходит вся установленная регулировка. Чтобы нейтрализовать действие другой подвески нужно противоположную сторону авто вывесить на домкрате, установив по его оси. Так проверяется равномерность зазоров, но саму величину прогиба подвески оценить очень сложно, так как строго под осью домкратить авто не получается, а при других случаях нарушается развесовка авто. И еще, если с регулировкой по зазорам все равно получается фигня, не помешает дополнительно промерить кузов на наличие винта.

Не забывайте при регулировке задней подвески дополнительно оценить как сильно пробиты внутрь кузова кронштейны буферов сжатия. В противном случае вылавливать дополнительные миллиметры нет смысла. Когда положение кронштейна сильно ушло от номинала, не стоит это компенсировать ударами по полу салона, это надолго не поможет, а поможет установка на площади под буфера на рычагах резиновых накладок соответствующей им толщины. Подобных проблем с передними буферами не возникает, заделка их кронштейнов намного жестче.

Числа зубьев шлицевых концов торсионов — 48 и 45. Нетрудно заметить, что эти числа кратны трем. Иначе говоря, она вставляется точно в такое же положение при провороте вытянутого торсиона на треть. Имеет смысл подбирать регулировку тоньше, чем на 1 шлиц, только в пределах плюс-минус 1/6 оборота торсиона от его положения.

Чуть не забыл, если вдруг у вас возникла проблема непосредственно по извлечению из балки подвески остатки сломанного торсиона, при этом, не снимая рычага и не вынимая противоположенного торсиона – здесь поможет обычная проволочная петля. Петля делается на конце проволоки, способная максимально плотно обхватить извлекаемый обломок торсиона и отгибается под углом чуть менее 90 градусов. В таком положении она самозакусывается на нем, и после предварительного расшатывания помогает без лишних проблем извлечь обломок наружу.

Буду рад, если мои советы окажутся действительно для вас полезными. Если будет чем дополнить – позже обязательно добавлю ещё информации.

На правах рекламы:

#8226; На сайте http://www.artgive.ru столовые сервизы интернет магазин. | йод. польза и вред в москве

Рег: 02.06., 00:48
Сообщения: 724
Откуда: Мать городов русских
Имя: Александр
Лодка: маломерные и не только
Мотор: внутреннего сгорания.
Карма: 31

вот етить у славян типа умные. сначала поламаем, а потом мурзилку читаем, для понять, а чего ж это я его поламал. и далее глупые мысли и речи-ветерок гавно. и невозможность элементарную неисправность устранить на берегу.

рассказать что будет дальше? я сегодня добрый. проблемы с охлаждением. неправильная регулировка муфты вкл хода(итог гребля) и шестерня стартера с зубьями маховика, короче с большой долей вероятности сие железо помреть. Весла не забудь!

вперед на танки

Только не спрашивай откуда я сие знаю.

рассказать что будет дальше? я сегодня добрый. проблемы с охлаждением. неправильная регулировка муфты вкл хода(итог гребля) и шестерня стартера с зубьями маховика, короче с большой долей вероятности сие железо помреть. Весла не забудь!

Добрый ты наш . Тягу включения хода, он не трогает, трубку охлаждения вставит на место, стартер. если поставит все крючки на место проблем не будет. (в крайнем случае шмыргалкой крутанёт)
Вёсла на берегу не оставляй, но привяжи их покрепче, чтоб не улетели

а ты думаешь она отрегулирована правильно? с вероятностью 95 проц ошибаешься. (регулировка тяги)

далее колечко на вертикальной трубке водяной с вероятностью 99,9 процентов не уплотняет. это два. (качество обработки конуса и его глубина. )

три- какое расстояние должно быть при опускании шестерни стартера до зубьев маховика? если проще то в какое из отверстий ставить шпонку которая поднимает сию шестерню? а их тама две. про зазор, точнее его важность, поскольку зубья на маховике и шестерне стартера почти пластилиновый вааще промолчу.

и сие еще не все. и ты думаешь что топикстартер с первого раза сделает правильно?

я даже знаю название следующей темы сего парня-топикстартера.

обслужить любой не застреленный ветер при наличии элементарных знаний и мурзилки=2 часа времени. грести против течки гораздо дольше.

Ну и если не доходит через голову, то дойдет через руки,ноги и остальные не всегда отягощенные мускулами части тела (армейская мудрость. ).

ну а так-каждый сам себе злобный буратино.

рассказать что будет дальше? я сегодня добрый. проблемы с охлаждением. неправильная регулировка муфты вкл хода(итог гребля) и шестерня стартера с зубьями маховика, короче с большой долей вероятности сие железо помреть. Весла не забудь!

Добрый ты наш . Тягу включения хода, он не трогает, трубку охлаждения вставит на место, стартер. если поставит все крючки на место проблем не будет. (в крайнем случае шмыргалкой крутанёт)
Вёсла на берегу не оставляй, но привяжи их покрепче, чтоб не улетели

а ты думаешь она отрегулирована правильно? с вероятностью 95 проц ошибаешься. (регулировка тяги)

далее колечко на вертикальной трубке водяной с вероятностью 99,9 процентов не уплотняет. это два. (качество обработки конуса и его глубина. )

три- какое расстояние должно быть при опускании шестерни стартера до зубьев маховика? если проще то в какое из отверстий ставить шпонку которая поднимает сию шестерню? а их тама две. про зазор, точнее его важность, поскольку зубья на маховике и шестерне стартера почти пластилиновый вааще промолчу.

и сие еще не все. и ты думаешь что топикстартер с первого раза сделает правильно?

я даже знаю название следующей темы сего парня-топикстартера.

обслужить любой не застреленный ветер при наличии элементарных знаний и мурзилки=2 часа времени. грести против течки гораздо дольше.

Ну и если не доходит через голову, то дойдет через руки,ноги и остальные не всегда отягощенные мускулами части тела (армейская мудрость. ).

ну а так-каждый сам себе злобный буратино.

Александр каждый сам себе режиссер, в результате танцев с бубном и гребли на веслах рождаются настоящие ВОДНОМОТОРНИКИ ничего страшного, пусть человек задает вопросы, по мере возможности будем давать советы, прислушается хорошо, нет тогда бросит пить водку и будет вести здоровый образ жизни работая веслами, что и для здоровья полезно и мускулы на руках накачает, вреда то от наших советов никакого, сплошная польза.

Читать еще:  Правильно снять шеллак видео

_________________
Есть казахская пословица: когда черный китаец придет, рыжий русский покажется братом.

Рег: 02.06., 00:48
Сообщения: 724
Откуда: Мать городов русских
Имя: Александр
Лодка: маломерные и не только
Мотор: внутреннего сгорания.
Карма: 31

хреново что нет, но можно заменить электродом сварочным для чернухи 2-3 мм(в отличии от шплинта снимать геморнее).

шпонки запасные тоже взять с собой обязательно, валы старого образца 4мм, нового 5 мм. старого образца вместе с ступицей винта лучше засверлить сразу под 5мм. ПРОМЕРЬ ТУ КОТОРАЯ СТОИТ И СДЕЛАЙ В ЗАПАС. шпонки тоже из электрода для чернухи, нарезать нужной длины и вместе со шплинтами изолентой примотать к основанию румпеля(всегда будут под рукой и никогда не забудешь). В лодке пассатижи, выколотка для шпонок и нож обязательны. На электроде сбиваешь обмазку, греешь на газплите и остуживаешь на воздухе(отпускаешь металл). Ни в коем случае не использовать электроды для нержавейки и т.д. потом замучаешься высверливать и винт снимать, из чернухи срезаются как латунька и обычно извлекаются без проблем как и латунный.

Последний раз редактировалось WOLLI 15.08., 22:25, всего редактировалось 1 раз.

как правильно натянуть торсионы?

думаю придёться вывешивать передок,откручивать оба кронштейна и ставить одиноково.

Не обязательно.Можно попробовать снять торсион и провернув его поставить опять.Тот размер,что на картинке,в книжке от легиона указан 139+/-4мм.Регулировочные болты у меня тоже закручены по разному.Смотришь обычно,чтоб два пальца примерно между рычагом и отбойником входило и примерную высоту от центра оси колеса до подкрылка выравниваешь.Главное:не забыть порасслабить все сайленты на рычагах,затянуть торсионы,машину покачать и тогда уже затягивать сайлентблоки.Остальное на развале выравняют.

I.Bighorn 1997 4JG2T-E ,А/Т,ТОД-был.Мехраздатка. SE LOTUS. МР-155.Опрессовка тросов,кабелей.

Адрес: Якутск Сообщений 42

Перерыл все темы с торсионами. Не смог понять одного. Про какой такой отбойник идет речь? Где он есть то, объясните пожалуйста.

Адрес: Новосибирск Сообщений 1,479

на нижнем рычаге с внутренней стороны стоит подушка-отбойник,ищи,должён быть.

Японский автопром лучший. но Курилы не отдадим.
I.B. 98 А/Т UBS73G 4jx1

Адрес: хакасия Сообщений 1,792

поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

isuzu bighorn 4jg2 irmchir 3dr синий танчик 94г. акпп+ м.т))

Адрес: Уфа Сообщений 15

про натяг торсионов много было тут написано и что делать с сайлентблоками тоже. тоже тянуло вправо достаточно сильно. для начала проверить давление в шинах, поменять местами колёса (даже в умной книге об этом написано, как менять), как ни странно, но после перемены колёс моя машина поехала прямо.

isuzu trooper 1992г.в 6VD1 АКПП

Адрес: Уфа Сообщений 15

может ещё стоит напомнить про супорта,которые тоже иогда надо чистить и смазывать. но если дело только в торсионах, тады ой.

isuzu trooper 1992г.в 6VD1 АКПП

Адрес: Якутск Сообщений 42

поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

Нашел, ага, спасибо! Расстояние, при стоящей на земле машине, должно быть 20-25 мм, я правильно понимаю?

Адрес: Южно-Сахалинск Сообщений 648

Если зад приподнимали, то морду под зад подгоняют, по возможности не сильно уходя от рекомендуемых миллиметров до отбойника. Я сантиметры там не мерил. Просто взял пару головок из набора 17-19 кажется. И по высоте примерил, одна в аккурат между отбоиником вставала и рычагом.С другой стороны сделал так же. В идале распутсить сайлентблоки при этом(особенно если намечается подъем передка выше штатного положения), и после дотяжки обязательно покачать машину и перепроверить замеры. Пол должен быть ровным, давление одинаковым в шинах по осям.

UBS69 4JG2-E МКПП up1.5 +1.5 ,демпфер,4х4(ARB), 32 -33 МТ, лебедь, силовик TJM,шнорк.

Охота и рыбалка в Беларуси

Все про охоту и рыбалку в Республике Беларусь — форумы

  • Список форумовСамоделки — форум самодельщиковСамодельные лодочные моторы, лодки и другие транспортные средства
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Охота и рыбалка
  • Правила форума
  • Всего наград
  • Регистрация
  • Вход

Лодочные подвесные моторы.

Re: Лодочные подвесные моторы.

Horn » 20 окт 2013, 21:14

Re: Лодочные подвесные моторы.

Седой2 » 20 окт 2013, 21:26

Re: Лодочные подвесные моторы.

Strumen » 20 окт 2013, 22:32

Re: Лодочные подвесные моторы.

ANDREY674 » 21 окт 2013, 11:43

Re: Лодочные подвесные моторы.

Седой2 » 21 окт 2013, 11:54

Re: Лодочные подвесные моторы.

Horn » 21 окт 2013, 17:21

Re: Лодочные подвесные моторы.

Седой2 » 21 окт 2013, 18:44

Re: Лодочные подвесные моторы.

Horn » 21 окт 2013, 19:58

Re: Лодочные подвесные моторы.

Седой2 » 21 окт 2013, 20:25

Re: Лодочные подвесные моторы.

Седой2 » 21 окт 2013, 20:27

Re: Лодочные подвесные моторы.

Седой2 » 21 окт 2013, 20:31

Re: Лодочные подвесные моторы.

Дмитрий 2008 » 21 окт 2013, 20:32

Re: Лодочные подвесные моторы.

Седой2 » 21 окт 2013, 20:41

Re: Лодочные подвесные моторы.

Horn » 22 окт 2013, 12:51

1/2 наружного кольца) входит в редуктор от руки, что и дало некоторую свободу для выправки оси. На зацепление, как мне «каэтся», это не повлияло, потому как в Ветерке нет космических технологий. Остальное добрал промкорпусом и плитой. Далее — головка на 22 сидит на валу движка плотно, но на валу с приваренным (не вкруговую) переходником 1/2″ Matrix (который якобы торсион, чего я не ощутил пиликая его ножовкой и обрабатывая под квадрат 3/8″) сидит свободно, чем и компенсирует наверное некоторую оставшуюся погрешность в осях. Естественно длительные испытания гибрида на полный ресурс с последующим его списанием в металлолом на проводил, но несколько поездок по 8 -10 км., (а мне больше и не надо) прошли без проблем, а так как я его каждый раз разбираю и собираю (мне так удобно), то постоянно вижу состояние и то как вращается это вал (торсион) пальчиком за винт. Забыл сказать, что для гибрида мне достался вусмерть затраханный Ветерок 12.

Re: Лодочные подвесные моторы.

Horn » 22 окт 2013, 18:33

  • Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение
  • Активный отдых на воде. Лодки, моторы, яхты . и матрасы..
    1 , 2SanSanish в форуме Пневматика 27 10609 SanSanish
    01 ноя 2016, 01:17
  • предлагаю обсудить китайские лодочные моторы
    dima.albert в форуме Снасти и экипировка — общие вопросы 4 5582 Седой2
    08 июл 2014, 11:41
  • Лодочные моторы
    Vasatka в форуме Снасти и экипировка — общие вопросы 6 3658 protmaks
    06 ноя 2019, 23:32
  • Лодочные моторы до 3 л.с.
    ПАВЕЛ86 в форуме Снасти и экипировка — общие вопросы 3 3304 marat
    05 мар 2013, 12:48
  • лодочные моторы
    yura39 в форуме Снасти и экипировка — общие вопросы 5 4662 namxxl
    09 окт 2008, 15:56

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Доработка и модернизация лодочного мотора «Ветерок»

Как улучшить работу мотора «Ветерок-8» — два варианта модернизации и доработки отечественного лодочного подвесного мотора «Ветерок»

Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1

В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.

Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.

Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.

Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.

Читать еще:  Как правильно снять мерки с мужчины

Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.

Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.

Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.

Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).

Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.

При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.

Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.

Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.

В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.

А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский завод для «Москвы» двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.

В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.

Доработка и модернизация лодочного мотора «Ветерок» — вариант №2

Мотор «Ветерок-8», установленный на моей самодельной лодке (типа «морские сани») весом 85 кг и полным водоизмещением около 260 кг, при полностью открытой дроссельной заслонке развивал всего 4100 об/мин на ходу и 3780 об/мин на швартовах. Для того чтобы увеличить сжатие топливной смеси в картере, я уменьшил толщину клапанной перегородки в местах соприкасания с картером и утопил ее в картер на 1,2 мм. Одновременно опилил и зашкурил края окон под клапанами.

Замерил эффективную степень сжатия по методике, описанной в № 16 «Катеров и яхт» за 1968 г., в цилиндрах и выяснил, что она составляет 5,9. Чтобы повысить ее, затянул болты головки цилиндров и тем самым уменьшил толщину прокладки крышки цилиндра на 0,45 мм. Увеличил пропускную способность диффузора карбюратора, расточив его диаметр на 0,4 мм. В результате число оборотов двигателя в минуту увеличилось до 4600.

При переборке мотора после трехмесячной эксплуатации выяснилось, что выпускные окна при положении поршня в нижней мертвой точке перекрываются на 2 мм и больше, т. е. сечения окон полностью не используются. Чтобы не портить блок цилиндров, я решил снять фаски 1,5х45° с головки поршня со стороны и выпускных и продувочных окон. Опилил острые кромки окон и в блоке цилиндров, особенно выпускных окон в районе соединения с промежуточным корпусом, где много выступов и неровностей, убрал наросты и снял фаски на стыке блока цилиндров и картера в окнах продувочно-подающего тракта.

Для увеличения разрежения в промежуточном корпусе и лучшего отсоса выхлопных газов заострил кромки выхлопного подводного канала.

При настройке выпускной системы я исходил из того, что образование волны давления в выхлопном тракте происходит при положении поршня около нижней мертвой точки. Эта волна должна подойти к выпускным окнам за 15-20° до их закрытия. При фазе выпуска в 140° волна давления должна пройти туда и обратно по выхлопному тракту за время, в течение которого коленчатый вал повернется на угол γ равный: γ = 140° — (угол поворота до нижней мертвой точки + 20°) = 140° — 90°=50°.

Скорость распространения волны давления в газовой среде (W1) составляет 500 м/сек (без учета охлаждения выхлопных газов). Учитывая наличие охлаждения и небольшого ресивера (выпускная коробка), среднюю скорость распространения волны давления (W2) я принял равной 400 м/сек.

При номинальном числе оборотов двигателя (4800 об/мин.) время поворота коленчатого вала на 50° (τ) составляет:

τ = 50 • 60 / 4800 • 360 = 0,0017 сек.

Так как это время равно времени прохождения туда и обратно волны давления, то необходимая длина патрубка определяется по формуле:

2L = W2• τ = 400 • 0,0017 = 0,68 м, откуда L = 0,68/ 2 + 0,34 м.

Но уместить такой величины патрубок в промежуточном корпусе я не мог. Пришлось снять установленную в этом корпусе перегородку и поставить другую, длиной 255 мм из листа δ = 1,5 мм. Отражательную шайбу сделал в виде трапеции со сторонами 15x15x10 мм и толщиной 1,5 мм, посадил ее на трехмиллиметровый стержень, который вывел в верхнюю стенку выпускной коробки, и закрепил гайкой.

После этой доводки двигатель выводит на глиссирование лодку с двумя пассажирами.

В. С. Мухоротов (Волгоград), «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Как правильно снять торсион на ветерке

На примере автомобиля Пежо 206

Снятие и установка торсионов Пежо, Ситроен, в сервисных центрах Peugeot проводится с использованием специального инструмента:

  • инерционный съемник 0316-А;
  • приспособление, имитирующее амортизатор;
  • головка ключа 0539-С.

Снятие торсионов проводите в следующем порядке:

  • снимите амортизатор, когда автомобиль стоит на колесах;

Рис. 1. Установка приспособления, имитирующего амортизатор: 1 — приспособление

  • установите вместо амортизатора приспособление 1 (рис. 1). имитирующее амортизатор, и закрепите его гайками;
  • поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры;
  • снимите задние колеса;

  • отверните болты 2 (рис. 3) и снимите упорные шайбы 1;
  • отметьте с помощью двух ударов зубилом положение рычага относительно торсиона;

  • установите приспособление 2 (рис. 4) на конец торсиона;
  • установите на приспособление инерционный съемник 1;
  • нажмите на торсион, чтобы сорвать его с места;
  • для снятия торсиона потяните его;
  • удерживайте рычаг, чтобы не дать ему вернуться обратно к торсиону;
  • снимите приспособление 2 и инерционный съемник 1;

Предупреждение:
Прежде чем снимать приспособление, имитирующее амортизатор, зафиксируйте рычаг, чтобы удерживать его в исходном положении.

Рис. 5. Приспособление, имитирующее амортизатор: 1 — приспособление; А—размер для установки

  • снимите приспособление, имитирующее амортизатор, и запишите размер А (рис. 5)

Установку торсионов — проводите в следующем порядке:

Рис. 6. Метки на торсионах: А — одна метка; В —две метки

  1. отрегулируйте размер А (см. рис. 5) приспособления: на величину, определенную для коррекции эталонной высоты; на величину, указанную в характеристиках при замене рычага; на величину, получаемую при демонтаже;
  2. Предупреждение:
    Не перепутайте рычаги при установке. Правый рычаг соединяется с торсионом, имеющим круглую метку А (рис. 6) краской. Левый рычаг соединяется с торсионом, имеющим две круглые метки В, нанесенные краской.
  3. очистите шлицевые соединения — шлицы торсионов и внутренние шлицы рычагов,
  4. смажьте шлицы рычагов смазкой,
  5. вставьте торсион поперек крепления рычага
    • в случае коррекции эталонной высоты переместите сделанные при демонтаже метки на требуемое число шлицев. Подробнее про корректировку высоты, в другой статье, по ссылке.
    • в случае установки нового торсиона, поворачивая торсион на один шлиц, найдите положение, в котором он свободно входит на 8—10 мм,
    • в остальных случаях совместите метки, сделанные при демонтаже,
  6. Примечание:
    Торсион не вставляется на всю длину своих шлицев: его концы не распложены на одной оси, так как концы торсиона имеют парное число шлицев. Имеется два диаметрально противоположных положения, в которых торсион свободно устанавливается без изменения эталонной высоты.
  7. завершите установку до упора, применив приспособление 2 (см. рис. 4) и инерционный съемник 1;
  8. снимите приспособление и съемник;
  9. заполните гнездо (рис. 7) смазкой;
  10. нанесите смазку на концы шлицев торсионов;
  11. установите упорные шайбы 1 (см. рис. 2) и затяните болты 2 моментом 20 Нм;
  12. установите упорные шайбы 1 (см. рис. 3) и затяните болты 2 моментом 20 Нм
Читать еще:  Как правильно снять девушку

Открытые для влаги и коррозии, шлицевые соединения торсионов, в процессе эксплуатации, спекаются (закоксовываются). Для того, чтоб их разъединить, даже опытному мастеру, требуются значительные усилия. Разборка любых соединений будет проходить без затруднений, если защищать эти места специальными герметиками. Антикоррозийная мастика — герметик препятствует попаданию в узел солей и влаги, предотвращает коррозию, спекание и закоксовывание.

Ремонт пускового механизма мотора «Ветерок»

Нижнее расположение ручки пускового механизма на моторах «Ветерок» имеет свои положительные и отрицательные стороны. К достоинствам можно обнести меньшую вероятность откидывания мотора при резких рывках пускового шнура в процессе запуска; уменьшение высоты и, следовательно, массы мотора; простота конструкции; более легкий доступ к магнето при обслуживании системы зажигания, чем при традиционной конструкции ручного стартера, располагаемого над маховиком.

Недостатками такого типа механизма, который кроме «Ветерков» применялся также на моторах «Прибой» и «Привет-22», являются неудобство запуска при установке мотора в рецессе (подмоторной нише) или на кронштейне за высоким транцем и меньшее число оборотов, сообщаемое коленчатому валу при запуске, по сравнению с верхним пусковым механизмом.

Хорошее знание устройства и работы пускового механизма «Ветерка», своевременное обслуживание и тщательный уход за ним обеспечивает его надежное функционирование в течение длительного срока эксплуатации мотора. Конструкция пускового механизма (рис. 1) включает полый вал-шкив из алюминиевого сплава 1, на шкив которого намотан плетеный капроновый шнур 12 диаметром 4 мм. Одни конец шнура закреплен на шкиве, а другой — в резиновой ручке 13. Шкив на двух капроновых подшипниках 8 к 11 крепится винтами М6X45 к приливам впускного патрубка. При вытягивании шнура за ручку шкив начинает вращаться, шестерня 6 благодаря винтовым прорезям во втулке и усилию тормозной пружины 3 поднимается вверх и входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. В результате коленчатый вал начинает проворачиваться и мотор запускается. При освобождении пускового шнура от натяжения шкив вращается в противоположную сторону под действием пружины 4, а шестерня расцепляется с венцом маховика. При этом пусковой шнур наматывается на шкив. Спиральная пружина находится внутри шкива между подвижным упором 5, связанным штифтом 7 с шестерней, и неподвижным 9, который удерживается от проворачивания штифтом 10. Оба упора центрируются между собой трубчатой осью 2.

Большинство деталей пусковых механизмов моторов «Ветерок» мощностью 8 и 12 л. с. унифицированы между собой. Не являются взаимозаменяемыми только патрубок 1, штифт 2, шкив 10 и труба 13 (рис. 2).

Нередко из-за неисправности пускового механизма лодочный мотор эксплуатируется без верхнего кожуха, а пусковой шнур наматывается на маховик. Такая эксплуатация мотора небезопасна: в случае откидывания мотора при наезде на препятствие водитель, управляющий румпелем, может получить травму от вращающегося маховика. Работа мотора без верхнего кожуха не рекомендуется также из-за возможности попадания воды и грязи на детали двигателя и повышенного шума работы двигателя.

Если шестерня не входит в зацепление с маховиком, снимите и подогните внутрь тормозную пружину, чтобы она проворачивалась с некоторым трением. Если не втягивается шнур механизма, причина заключается в попадании грязи в подшипники пускового механизма. Прочистите их и смажьте. Смажьте также тормозную пружину. При перетирании и обрыве шнура необходимо выяснить причину повышенного износа. Осмотрите поверхность щечек шкива, надфилем и шкуркой удалите с них острые наплывы. Проверьте отверстие направляющей втулки. При плохом запуске мотора неопытные водители делают пусковым шнуром несколько десятков рывков подряд. При этом направляющая втулка разогревается от трения, капроновый шнур теряет прочность от нагрева и может оборваться.

При установке нового шнура концы его прядей необходимо оплавить пламенем спички и в горячем состоянии сжать, чтобы предотвратить распускание волокон, затем заделать на шкиве по приводимой схеме. Если шнур привязывать к отверстию без петли, он обрывается в заделке через несколько десятков прокручиваний. Для пускового механизма используется капроновый шнур диаметром 4 мм и длиной 1700 мм (рис. 3).

Более серьезные дефекты пускового механизма: заедание шестерни на шкиве, заедание и обрыв пружины возврата шнура потребуют разборки механизма. Для этого, придерживая отверткой упор 5, вытащите штифт 7, после чего плавно спустите пружину 4 (см. рис. 1). Отвернув винты верхнего подшипника, снимите подшипник и шкив. Выньте пружину механизма с упорами.

Заедание шестерни на шкиве появляется обычно из-за очень сильных и резких рывков шнура. При запуске необходимо сначала плавным движением ввести шестерню в зацепление с маховиком, затем уже резко вытянуть шнур. Не следует также вытягивать шнур до самого конца и бросать его после запуска. Причиной заедания шестерни является наклеп металла в месте соединения штифта со шкивом и в концах криволинейных пазов шестерни. Места наклепа следует аккуратно зачистить напильником.

Пружина пускового механизма деформируется от чрезмерной предварительной закрутки и при значительной остаточной деформации подлежит замене. Для этого нужно извлечь из старой пружины наконечники и стержень и через крайний виток вставить их в новую пружину. Затем крайний виток подгибают так, чтобы он вошел в паз наконечника.

При сборке пускового механизма нанесите на пружину тонкий слой консистентной смазки, установите пружину в шкив, наденьте на шкив верхний подшипник и шестерню. Перед затяжкой винтов крепления под подшипник установите необходимое количество фигурных регулировочных шайб. Не затягивайте винты с большим усилием, это приводит к деформации подшипника. Шкив в подшипниках, поверхности которых перед сборкой нужно смазать тонким слоем солидола или масла, должен вращаться свободно.

Продев шнур через направляющую нижнего кожуха и ручку пускового механизма, наденьте на шнур фасонную шайбу 16 (см. рис. 2), конец шнура как можно короче завяжите узлом и затяните узел с шайбой в углубление ручки. Вставьте в углубление пластмассовую крышку. Вращением шкива по часовой стрелке уложите аккуратно шнур в его катушку. Придерживая шкив рукой, закрутите возвратную пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки и установите на место штифт, соединяющий шестерню со шкивом и пружиной.

Отверстия под штифт на шкиве выполнены на разной высоте: следует выбрать из них то, которое обеспечивает зазор между торцом зубчатого венца маховика и шестерней в пределах 3—7 мм при нижнем положении шестерни (рис. 4). Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма при помощи металлических прокладок 2).

Канавку тормозной пружины на шестерне смажьте консистентной смазкой.

Заводом разработана усовершенствованная конструкция пускового механизма (авторское свидетельство № 479879), обеспечивающая повышение надежности и долговечности его работы. Приводная шестерня выполнена с открытым винтовым пазом (рис. 5). Когда обороты маховика после запуска возрастают и шестерня отбрасывается вниз, ведущий штифт выходит из винтового паза, поскольку длина паза меньше величины возвратного хода шестерни Шестерня не ударяется о штифт, что исключает наклеп на шкиве и заедание шестерни. Усовершенствованный пусковой механизм готовится к выпуску.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector