Правильно уложить подрулевой шлейф

» Как правильно уложить

Правильно уложить подрулевой шлейф

  • Нравится
  • Не нравится

крот76 26 ноя

Приветствую! Кто занимался, помогите: (в поиске противоречивые данные)

Менял нижнюю крестовину рулевого вала и забыл зафиксировать руль (да, понимаю — сам дурак, но тем не менее — что случилось, то случилось).

Теперь не знаю в каком положении находится шлейф и боюсь его оборвать.

Нашел информацию, что рулевое колесо имеет 2,5 оборота в обе стороны. Как найти среднее положение, чтобы шлейфа хватало для поворота в обе стороны?

Хочу сделать так:

1. Поскольку сейчас руль отсоединен от рулевой рейки — он вращается очень легко, поэтому:

2. Легко, без особых усилий провернуть руль (только вот в какую сторону?) до появления небольшого сопротивления, которое по идее, должно сигнализировать о том, что длина шлейфа выбрана и он находится в крайнем положении.

3. Затем повернуть руль в обратную сторону на 3 (или 2,5, или сколько?) оборотов — это и будет среднее положение, при котором можно ставить кардан?

4. Ставим колеса прямо.

5. Ставим руль прямо.

6. Соединяем вал с рейкой.

Или может попробовать вариант со снятием крышки подрулевого (что не хотелось бы) — там будет все визуально видно.

  • Нравится
  • Не нравится

afanyr 26 ноя

  • Нравится
  • Не нравится

каспер 27 ноя

Я после ремонта делал так 1.Довернул руль вправо до упора 2. Заблокировал на замке без подрулевого переключателя 3. на подрулевом переключателе смотал ленту и отмотал на один оборот 4.Подрулевой поставил на место и установил руль. Все работает. P.S/ленты там было на 8 оборотов по всей длине после ремонта. я тоже забыл про нее и оторвал припаял обычной паяльной станцией. обрыв был на соединении.

  • Нравится
  • Не нравится

407s 28 ноя

Откуда вы берете столько оборотов? 2.5 влево, 2.5 вправо. Дальше уже обрыв или залом шлейфа.

Сообщение отредактировал 407s: 28 Ноябрь — 23:04

  • Нравится
  • Не нравится

motormen 29 ноя

У меня тоже был обрыв шлейки. Пришлось полностью разбирать. Жалею что нет фото. Запаяли, прозвонили, залили эпоксидной смолой. Затем аккуратно крутил до упора. В общей сложности получилось 5 оборотов, от упора до упора. Затем в другую сторону 2,5 оборота, и все, далее сборка руля. Сигнал появился, а подушка так и горит на приборке. где-то косяк. Буду в будущем опять разбирать, постараюсь сделать фото.

  • Нравится
  • Не нравится

крот76 15 дек

В итоге сделал так (пользуясь советом каспера и своим первым постом):

1. Поскольку руль отсоединен от рулевой рейки — он вращается очень легко, поэтому легко, без особых усилий провернул руль вправо до появления небольшого сопротивления, которое по идее, должно сигнализировать о том, что длина шлейфа выбрана и он находится в крайнем положении.

2. Затем повернул руль в обратную сторону на 3 оборота — это и будет среднее положение, при котором можно ставить кардан.

3. Ставим колеса прямо.

4. Ставим руль прямо.

5. Соединяем вал с рейкой.

Сигнал есть, подушка не горит.

Сообщение отредактировал крот76: 15 Декабрь — 14:12

  • Нравится
  • Не нравится

407s 15 дек

Зачем руль поворачивать, если надо утопить кольцо на подрулевом и найти зеленую отметку с ноликом или с точкой? Зачем выгадывать как стоит руль, если на шлицах есть направляющая которая точно скажет как стоит он? Если стоит криво, то это сход-развал косой.

И зачем на руле указывают DD или GG? Нипаняяятна видимо. Даже если без дырки верхняя часть подрулевого где просматриваются углы поворота, то достаточно скрутить до упора и потом 2.5 оборота назад, ну или 3. чтобы провода торчали наверху.

Сообщение отредактировал 407s: 15 Декабрь — 14:39

Mazda 6 PEN-A-PLAST › Бортжурнал › Разборка и сборка подрулевого шлейфа(часть3)Сборка и укладка.

Доброго времени суток уважаемые автолюбители! Чуть раньше в БЖ я рассказывал про разборку корпуса подрулевого шлейфа и выявление неисправности. Неисправность была в том что шлейф оторвался от штекера. я можно сказать отделался малой кровью так как шлейф порвался в самом начале а не в середине и ремонт оказался пустячным.А теперь самое интересное-сборка и укладка!

Распрямляем прозрачную ленту

Берем длинный конец прозрачной ленты и укладываем вот так.

Берем короткий конец прозрачной ленты и укладываем как на фото

Укладываем прозрачную ленту по краю корпуса до того момента как на фото

Заводим в эту щель

Берем сам шлейф выпрямляем и вставляем в пазу( не ошибетесь- по другому не встанет)

Шлейф укладываем для начала вот так

укладываем по краю корпуса поверх прозрачной ленты и так же заводим в ту же щель что и прозрачную ленту

Прокручиваем против часовой стрелки до того момента который как на фото

Далее прокладываем прозрачную ленты по краю корпуса и фиксируем вот таким образом

После укладки у вас останется вот такой хвостик и его надо будет уложить вот так

крути вправо-влево до вот такого результата

Далее чуть вытягиваем шлейф и собираем штекер до первоначального состояния

Придерживая шлейф вставляем штекер в паз

Далее вставляем вот такую крышку

Далее вот эту крышку

В сборе выглядит вот так.потом припаиваем провода от подушки безопасности и надеваем обратно фиксатор

Состыковываем метки и делаем следующее. если вы все правильно сделали то вращаем сначало до упора в любую сторону но не спеша и не сильно, как только почувствуется небольшое усилие то прекращаем вращать. смотрим на метки и крутим до упора в другую сторону(должно быть не более 6 полных оборотов) если 6 оборотов прошли нормально и вы почувствовали небольшое усилие то останавливаемся и вращаем в другую сторону на 3 оборота. таким образом получается отцентровать шлейф на количество оборотов

Фиксируем любым способом.
Далее идем в машину и устанавливаем все детали в обратной последовательности. Скажу одно что я проделывал данную процедуру наверное раз 3 чтоб добиться результата. Пару дней это все заняло. потом нерв не хватило и заказал новую. пришла новая, установил, но все таки решил попробовать восстановить сломанный шлейф. ПОЛУЧИЛОСЬ с первого раза. попробовал на машине все работает как надо. теперь есть запас на всякий случай.
Всем спасибо что дочитали(досмотрели) до конца.
Будут вопросы-обращайтесь, по мере возможностей отвечу

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:28
Сообщения: 146
Откуда: Бердск
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Город: Новосибирск
Ваше имя: Саня
День рождения: 09.08.1982

Предыстория.
В общем лезу колупаться в этот датчик уже третий раз
Первый раз порвал сам ленту SRS при ремонте рулевой рейки. Отчет по снятию ленты SRS по ссылке.
Второй раз перетерся ровно по центру сам шлейф, износился видимо.

Запайка и ремонт с проклейкой порыва шлейфа, позволили устранить проблему только на 3 мес. После запайка видимо отвалилась от постоянного трения о ролики. Поначалу плюнул, не стал заморачиваться опять с ремонтом, да и необходимости не было, т.к. порыв случился на контакте камеры переднего вида. Начал постепенные поиски по разборам, но на машины с мультирулем ничего не было. Шло время, на ленте оборвался провод переключения треков с магнитолы, тоже не самая важная функция. ездим дальше. Вырубается кнопка mode . да и пущай. ездим! И только когда отрубается сигнал, забота о собственной и не только безопасности побеждает над ленью!

Ремонт.
Для ремонта нам понадобиться сама лента , как ее снять смотрим здесь. мультиметр (для прозвона цепи), ножницы, клей, паяльник,
флюс (для меди), олово, и новый шлейф (я купил на разборе за дешево ленту SRS в сборе от AVENSIS)

Вместо паяльника сначала попробовал посадить контакты на токопроводящий клей (что на рисунке ниже в серебристом тюбике), но так как получается большое сопротивление при таком соединение, отказался от такого решения.

Для начала разбираем пластиковый корпус ленты SRS.

Сначала расщелкиваем зажимы в центральной части

Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 17:32
Сообщения: 4303
Images: 3
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 516 раз.
Город: Новосибирск
Ваше имя: Сергей
День рождения: 18.10.1958

Саня,спасибо за наглядный фотоотчет!
Получилась вторая часть для Иллюстрированного руководства по ремонту http://wish-russia.ru/repair/srs1.html

Почему то жители форума стесняются плюсануть авторам фотоотчетов? Ведь их старания для вас!
Если руки растут от туда-экономит семейный бюджет!

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Отчет: Ремонт подрулевого шлейфа

Опции темы
Поиск по теме

Отчет: Ремонт подрулевого шлейфа

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое «щелк!».
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес «мастеров» которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за «би-би», аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

  1. Паяльник
  2. Маленькая плоская отвертка
  3. Канцелярский нож (лезвие)
  4. Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки — отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам «подшипник» можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса «бублика». На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По «правилам» нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб «торцом» лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Переделка подрулевого шлейфа

NoahVoxyEsquire. Тюнинг и доп.оборудование. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

NoahVoxyEsquire. Тюнинг и доп.оборудование ⇒ Переделка подрулевого шлейфа

Сообщение Vitox » 27 ноя 2013, 22:38

Если вытаскивать фишку, сначала она замыкает контакты между собой. Так что отключать аккум не обязательно, хотя тут каждый сам решает.

Выставить в центральное положение очень просто. Один из роликов сепаратора желтого цвета. Если смотреть сверху, слева есть прозрачное окно. В центральном положении там виден только желтый ролик.

Проверить как все крутиться. У меня получилось по два с половиной оборота в каждую сторону.
Можно ставить на место.

Для одного вечера неплохая экономия.
Кто умеет паять и пользоваться мультиметром, операция несложная. Или отдать в любой ремонт сотовых, я думаю там за недорого уж четыре проводка припаяют.

Сообщение SkiF 54 » 27 ноя 2013, 23:01

Сообщение Vitox » 29 ноя 2013, 06:49

Сообщение Ram_maR » 29 ноя 2013, 06:55

Сообщение Vitox » 29 ноя 2013, 11:57

Сообщение megafon_35 » 16 дек 2013, 09:04

Vitox,
интересный подход. я уже сталкивался с установкой КК, но на немце — Опель Зафира А (Субару Трайвик), но там пришлось прокладывать 3 провода от мозгов до рулевой и припаиваться к выводам мозгов, главное это знать информацию о контактах.
принцип и аналогия данных двигателей идентичны, то есть электронное управление заслонками.
в немце все было заложено изначально, но необходимо было знать что и куда подключать, ничего прошивать не надо было.
цена вопроса для меня была решена всего за пару сотен: 10м. провода — рублей 50-70 уже не помню, тумблер (кнопка) активации на 12в. можно сделать с подцветкой и 2 сенсорные кнопочки «+» и «-«.
у официалов эта услуга стоила 8т.руб.
думаю, что и у тойоты аналогичная ситуация. надо только вызвонить правильные контакты, т.к. все подрулевые переключатели не более чем механическая коммутация, но чтобы проверить необходимо заниматься этим вопросом. пока руки и голова не дошли до этого.
Vitox,
вам пришлось не сильно даже напрячься и заменить шлейф всего от руля до фишки.

Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
вот фото: зеленая кнопка активации, и бело-серая на подрулевом «-«, с другой стороны «+»

Подрулевое кольцо (кассета витых пружин) — помогите правильно собрать

Xameleon сказал(-а): 07.04.2014 18:52

Подрулевое кольцо (кассета витых пружин) — помогите правильно собрать

Доброго вечера! И так, деталь под номером 1J0 959 654 AC , подрулевое контактное кольцо, оно же кассета витых пружин, от B5+ c ESP. Валялась в гараже без дела, разобрал, оказалось оборван шлейф. Да так аккуратно что подлежит восстановлению. Шлейф не замят, а оторвался прям на месте контакта с пинами, пришлось отрезать всего пару сантиметров. Припаял
(очень коварная и ювелирная работа, шлейф очень нежный ), намотал втугую, уложил. Теперь вопрос. Когда разбирал, видимо он был немного свернут, потому я не понял как его верно собрать назад.
Вот фото моего подопечного :



Есть там глазок, он рядом с осью шестеренки с желтым кругляшком. От руки эта шестеренка не крутится. При складывании основных частей вместе я не понимаю что должно крутить эту шестеренку и должно ли. Слышал что нужно чтобы в окошке обязательно был желтый глазок, но как я говорил шестернка не крутится. Ничего в этом механизме визуально не сломано.

Вопрос два: Сейчас само колечко внутри которого уложен шлейф закручен до упора против часовой стрелки (получается шлейф намотан катушкой вплотную полностью). Сколько оборотов нужно повернуть по часовой чтобы уравновесить по сторонам? Кажется по три оборота должно в обе стороны быть? но судя по длине шлейфа там с запасом большим. Как рассчитать?

Вопрос три: как должно стоять колечко которое расположено на плате? жесткой сцепки там нет, то есть крути в любую сторону какую хочешь, ничего не наматывается и не разматывается, колесико с торца вроде как с вырезами для подсчета числа оборотов двумя датчиками которые видны на фото, возможно датчики оптические.

Вобщем изъяснюсь проще, помогите собрать, и укажите пожалуйста на важные нюансы при сборке!

Каталог статей

Многие воевали с данной проблемой, постараюсь описать варианты косяков и способы их устранения. Данный отчёт актуален для авто с круизом и без. Первое на чём заострю внимание, так это фишки в подушке руля. Многие их тупо вырывают наживую и потом соответственно не доконца вставляют, неподозревая о наличии фиксатора в фишке (на фото он открыт)

Также при проверке шлейфа помните о наличии перемычки между контактами, для снятия статического напряжения

Для починки вам необязательно снимать всю стрекозу с колонки, достаточно снять руль (предварительно поставив колёса прямо), кожуха рулевой колонки, снять датчик поворота руля (если есть ЕСП), отсоединить фишку шлейфа и снять верхнюю крышку самого шлейфа

для этого с наружнего края тянем её вверх и отжимает три фиксатора внутри. Под ней видим такую картину

Как правило со шлейфом две беды, он либо переламывается на внутренней части от времени или неправильной намотки, либо отрывается на наружней части от неправильной намотки. Потом когда буду описывать процес намотки думаю сами всё поймёте. Чтобы отремонтировать шлейф, разберём его, для этого сверху ножом подковыриваем фишку

Далее берёмся за внутреннею часть и тянем её на себя

Получаем шлейф в руках и идем где нам будет удобно. Берём тестер и прозваниваем, изгибая шлейф ищем место перелома (ну если оно неочивидно). ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТРЕЗАТЬ ШЛЕЙФ ПОМЕТЬТЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ МАРКЕРОМ , ДАБЫ НЕПРИПОЯТЬ ЕГО ПЕРЕВЕРНУВ НА 180. После когда нашли искомую бяку, отрезаем шлейф и ножом очищаем его конец от изоляции и лудим припоем. В случае отрыва шлейфа от наружки его проще запаять по новому к фишке (для этого фишка вскрывается, выкидывается старый кусок, а новый залаживается по образцу)

С внутренней частью сложней, там есть варианты. Либо находим одну или пару дорожек, зачищаем и подпаиваем. Либо отрезаем шлейф, убираем пластмасу, до живого куска шлейфа, зачищаем и спаиваем между собой. Сори фото этого пока нет, не хотелось портить здоровый шлейф.

Теперь о намотке и установке. Общая информация, руль делает около 1.5 оборота в одну и другую сторону от прямого положения. Многие считают количество оборотов и делят пополам, вцелом это правильно, но есть пару НО о которых постораюсь рассказать и почему этот метод несовсем правильный. После сборки шлейфа, наматываем его крутя почасовой до лёгкого натяжения

Заметте положение почти вверху, но помним что шлейф натянут и так быть недолжно. Поэтому возрощаем шлейф против часовой, до идеально вертикального положения. Затем крутим против часовой и считаем количество полных оборотов, до такого состояния

Порой это положение (заметьте опять не полный оборот и оно не вертикально) очень легко проскакивает дальше и получается перелом шлейфа

Долго так вы не отъездите. Поэтому считаем полные обороты межу положениями которые я указал (их обычно 5), а мы помним что руль делает 3. 5 на 2 не делится (от я показал глубокие познания математики ). Поэтому от последнего положения, ровняем почасовой и делаем два оборота, опять же почасовой. Это и есть положение прямых колёс. Закрываем крышку и собираем всё на место. Постораюсь теперь описать почему именно так. С крайнего второго положения мы возрощаем пол оборота для идеала, шлейф уже ненатянут. Далее делаем 2 оборота по часовой (хотя руль делает 1.5 оборота, это ещё запас от натяжки), это прямое положение колёс. У нас осталось 3 оборота. 2 понятно, это ход руля. А вот третий и есть наша страховка от натяжки и разрыва. Если будет непонятно, то дайте знать запишу тогда видео. Есть три шлейфа без круиза, отдам за пиво и шоколад . Спасибо за внимание, надеюсь что хоть кому-то помог.

Читать еще:  Как правильно уложить рубероид на фундамент
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector