Покупка фотоаппарата с рук как правильно проверить

Как проверить БУ зеркальный фотоаппарат при покупке с рук

Покупка зеркальной фотокамеры для большинства любителей процедура не простая. А правильно проверить и не ошибиться с выбором БУ зеркалки куда сложнее — требуется богатый опыт работы с фототехникой и знание некоторых секретов.

Хорошо, если Вы покупаете новый зеркальный фотоаппарат и проверить надо в магазине: в этой ситуации главное исключить заводской брак и выбрать из имеющихся экземпляров самый лучший фотоаппарат (чтобы не тратить время на возврат). Куда сложнее проверить БУ зеркалку при покупке с рук, а ведь не так редко фотолюбитель выбирает именно бывший в употреблении фотоаппарат по причине достаточно высокой стоимости нового профессионального фотоаппарата. Или хочет «попробовать» и если «зацепит», то взять новый и более дорогой.

Зеркальный фотоаппарат отличается наличием механических частей в устройстве. Именно износ механических частей в БУ зеркалке может привести к скорому выходу из строя купленного с рук зеркального фотоаппарата. Я не советую новичкам и фотолюбителям покупать фотоаппарат с рук – для выбора хорошего экземпляра требуется достаточно большой опыт. Отговаривать от покупки БУ фотокамеры я не буду: раз решили, значит нужно обезопасить себя от обмана и некачественного экземпляра.

У кого покупать БУ зеркалку

1. В первую очередь обратите внимание на то, кто выставил БУ фотоаппарат на продажу. Как минимум стоит отличать следующих продавцов:

У такого фотографа не стоит приобретать зеркалки начального уровня, только если этот фотоаппарат не использовался в качестве резервного, т.е. практически не использовался. У профессионального фотографа очень агрессивный режим использования фотоаппарата: сложные условия (снег, дождь, высокие и низкие температуры), большое количество отснятых кадров, т.е. большой пробег фотоаппарата. Покупать БУ зеркальную камеру после таких условий использования не совсем правильное решение, поскольку ресурс работы даже фотоаппарата высокого уровня, скорее всего, уже использован.

Этой братии стоит опасаться не меньше, поскольку денег на дорогой фотоаппарат с большим ресурсом обычно нет и полупрофессиональная зеркалка эксплуатируется и в хвост и в гриву. Возможно, покупался этот зеркальный фотоаппарат уже бывшим в употреблении, т.е. находится во вторых/третьих руках. Но бывает, встречаются варианты, когда такой увлекающийся фотограф-любитель пытается угнаться за сменой моделей и регулярно меняет свой фотоаппарат на только что вышедший новый (вместо того, чтобы совершенствовать навыки и приобретать качественные объективы). Вот такой вариант нам подходит!

Даже если любитель «упорно давил на кнопку спуска 1-1.5 года, то пробег БУ фотоаппарата составит не более 10 000 кадров. Но и в этом случае стоит быть аккуратным, чтобы избежать покупки случайно поврежденного фотоаппарата неопытным фотографом. Случается и так, что БУ фотокамера продается почти новой, поскольку фотограф-любитель так и не нашел с ним общего языка и перестал увлекаться фотографией. Это идеальный случай покупки фотоаппарата с рук.

2. Уточните, первый ли это владелец зеркального фотоаппарата: повторная перепродажа может говорить о частичной неисправности фототехники.

С чего начать покупку БУ зеркалки

3. Спросите о причинах продажи. Выяснить реальную причину продажи БУ фотоаппарата практически нереально, но посмотреть на реакцию продавца и его объяснения в любом случае стоит.

4. Гарантийный талон. Узнайте у продавца, есть ли гарантийный талон. Возможно, он не заполнен и Вы, по сути, покупаете фотоаппарат на гарантии. Если срок гарантии не истек – это дополнительная возможность провести бесплатный ремонт в случае наличия неисправностей. Обратите внимание, серый это фотоаппарат или он имеет гарантийный талон официального сервисного центра.

5. Комплектность. Аккуратного и предусмотрительного владельца сразу видно по наличию в комплекте продажи коробки, шнуров, зарядки, дисков с программным обеспечением. Отсутствие комплектности может говорить о том, что аппарат краденый и Вам решать, покупать его или нет.

6. Вмятины на коробке. На коробке не должно быть серьезных видимых повреждений от ударов/падений – любые сотрясения негативно сказываются на работоспособности фото-техники (система фокусировки и оптическая система в целом)… Может именно это является реальной причиной продажи…

7. Осторожно – вода. На коробке не должно быть следов проникновения воды – попадание воды может серьезно повлиять на работу электроники фотоаппарата и обнаружиться не сразу.

Как проверить пробег зеркального фотоаппарата. Визуальный осмотр при покупке с рук.

Некоторые производители фототехники дают возможность узнать пробег (количество отснятых снимков) зеркальной камеры, бывшей в употреблении при подключении к компьютеру. Политика Canon тут не на стороне потребителя и официально можно узнать пробег только в сервисном центре Canon. Но есть программы сторонних производителей, с помощью которых можно узнать реальный пробег. Например, программа EOS Info показывает пробег зеркалок Canon (к сожалеюнию, не всех), но стоит уметь ориентироваться на визуальную оценку длительности использования зеркального фотоаппарата .

8. Глянцевые потертости. Хват фотографа стандартный и обоснован удобством и весом фотоаппарата: правая рука лежит на ручке, а левая поддерживает снизу фотоаппарат так, чтобы пальцы попадали на кольцо зуммирования и фокусировки. Таким образом, при активном использовании фотоаппарата справа с внутренней стороны и сбоку, а так же слева снизу на углу (фотоаппарат направлен объективом от себя), а так же рядом с кнопкой спуска образуются характерные потертости. Поскольку практически все модели сегодня изготавливаются из матового пластика, имеющиеся потертости будут отличаться от остальных частей корпуса своей «глянцевостью», а у начальных моделей покрытие достаточно тонкое и при активном использовании БУ зеркальный фотоаппарат начинает «облезать»… Фотоаппарат можно почистить кисточкой и продуть труднодоступные места, но «глянец» убрать практически невозможно. Начинает он появляться где-то от 10 000 снимков. Если затертые глянцевые места очень сильно отличаются от остальных частей корпуса, значит фотографировали очень много – более 40 тыс. кадров! Чем длительнее было активное использование цифрового зеркального фотоаппарата, тем большую площадь занимают эти потертости.

9. Царапины на корпусе. Другой тип потертости БУ зеркальной фотокамеры – это одиночные царапины. Есть категория фото-любителей, которые везде носят с собой фотоаппарат, но фотографируют не много. Такая БУ зеркалка будет иметь незначительные «глянцевые» потертости, но возможно наличие отдельных царапин в различных частях фотоаппарата. Это не страшно, главное, чтобы эти царапины не имели вид вмятин или сколов.

10. Вмятины, сколы, глубокие царапины. От покупки БУ зеркального фотоаппарата с глубокими царапинами, вмятинами и сколами стоит отказаться: такая зеркалка наверняка пережила падения или удары. Если есть такие повреждения, но внешне фотоаппарат новый – однозначно откажитесь от покупки. Рано или поздно падения или удары скажутся на работе внутренних элементов!

11. Царапины на экране. Стекло, закрывающее экран просмотра фотографий, очень устойчиво к износу. Если на стекле много мелких царапин – это далеко не новый фотоаппарат!

12. Пыль. В стыки элементов корпуса, в окошке видоискателя, между корпусом и кнопками, как бы бережно не использовалась техника, забивается пыль, которую вычистить достаточно сложно. Это не повод отказываться от покупки, но дополнительная информация о длительности использования БУ зеркалки.

13. Байонет – место крепления объектива. Чтобы определить, как часто менялись объективы в процессе использования, можно посмотреть на байонет – на нем остаются продольные царапины.

14. Пыль на зеркальных элементах. На активное использование фотоаппарата и использование сменных объективов указывает наличие пыли, попавшей на зеркальные элементы фотоаппарата. Снимите наглазник и удалите ватной палочкой или кусочком сухой ткани пыль с видоискателя (снаружи). Теперь снимите объектив и посмотрите в окно видоискателя на какой-нибудь светлый фон или небо (не на солнце). Если на элементах системы зеркал есть пыль – вы увидите ее: маленькие короткие волнистые волоски. Обычно такая пыль образуется при использовании фотоаппарата большее 15-20 000 кадров.

15. Царапины на горячем башмаке. Горячий башмак – это место крепления внешней вспышки. Если оно изобилует царапинами – значит перед вами экземпляр, который активно использовался фотографом – ресурс точно больше 30 000 снимков! Скорее всего, эта БУ зеркалка использовалась профессиональным фотографом.

16. Ремень. Чуть не забыл про ремень: в месте крепления к железным дужкам фотоаппарата износ ремня максимальный и если в этом месте ремень стерт до образования «лохмотьев» — то пробег у фотоаппарата значительный: более 35 000 снимков. Синтетический материал ремня может быть изношен частично: потеря цвета в месте крепления — в таком случае пробег БУ зеркалки не такой большой!

Как проверить БУ фотоаппарат

Проверка работоспособности БУ зеркального фотоаппарата аналогична проверке нового, описанного в статье Как протестировать фотоаппарат при покупке. Если в случае покупки нового зеркального фотоаппарата в магазине проведение всей процедуры проверки по сути не обязательно, то при покупке БУ фотоаппарата с рук стоит провести всю проверку от начала до конца.

Кроме описанного в указанной выше статье, проверьте:

17. Ремонтировали? Проверьте, ремонтировался ли предложенный покупателем экземпляр! Болтики, которыми скрепляются элементы корпуса фотоаппаратов Canon обычно черного цвета и в случае, если его вскрывали по каким-то причинам, в сечении под отвертку на болтах будут царапины. Если есть пыль – аккуратно удалите ее зубочисткой или заточенной спичкой и проверьте наличие царапин.

18. Утопленник. В закрывающихся частях БУ зеркального фотоаппарата (отсек карты памяти, аккумуляторной батареи, в месте расположения разъемов) проверьте наличие высохших подтеков или следов ржавчины. Если в фотоаппарат попадала вода или он отремонтирован после затопления, то жить ему не долго – такова практика!

19. Усики карты памяти. В отсеке расположения карты памяти проверьте, не повреждены ли усики (если используется карта формата CompactFlash– CF).

20. Работа внешней вспышки. Если на горячем башмаке достаточно много царапин – проверьте работу внешней вспышки с этим фотоаппаратом. Закрепите вспышку и сделайте несколько тестовых снимков (размеренно, давая вспышке перезарядиться) при вертикальном положении кадра, когда вспышка направлена в сторону. Переверните фотоаппарат в другую сторону, чтобы вспышка так же смотрела в сторону и сделайте еще 8-10 вертикальных кадров. Если вспышка срабатывает нестабильно, значит контакт фотоаппарата с башмаком поврежден – это внутреннее повреждение, образующееся от тяжести вспышки и грозит заменой всего корпуса (в большинстве моделей Canon башмак не отделим от корпуса). Бывает, что при таком повреждении внешне заметить неисправность невозможно, но бывает, что башмак немного шатается…

21. Фокусировка. Особое внимание обратить на систему фокусировки. Не только на правильность единичных замеров, но и на постоянство правильной фокусировки.

22. Матрица. Проверить матрицу на наличие битых пикселей нужно обязательно. Матрица фотоаппарата – основная часть фотоаппарата и от ее состояния зависит качество снимков и работоспособность Вашей покупки. Если на ней большое количество битых пикселей (более 20-ти цветных точек на тестовом снимке) – задумайтесь, стоил ли покупать этот экземпляр БУ зеркалки!

Покупать или нет БУ зеркальный фотоаппарат с рук

Конечно, проверив фотоаппарат, Вы максимально обезопасите себя от некачественного товара и скорее всего не станете жертвой обмана при покупке с рук. Но перед тем как расстаться с деньгами, обратите внимание на продавца, попробуйте понять, зачем он продает свою БУ зеркалку и искренне ли он отвечает на Ваши вопросы. Стоимость БУ зеркального фотоаппарата с рук может составлять от 30 до 70% от стоимости нового в зависимости от состояния и поколения. Серый фотоаппарат в цене ниже официально ввезенного приблизительно на 10%. Если за БУ зеркалку хотят больше 70% или она более чем на 3 поколения старше имеющихся моделей в продаже (это более 5 лет эксплуатации) — крепко задумайтесь над покупкой нового фотоаппарата. Подробнее о поколениях и классификации фотоаппаратов Canon в статье Как любителю выбрать цифровой зеркальный фотоаппарат и объектив.

Читать еще:  Правильно заполнять фритюрный журнал

Если Вы делаете первые шаги в мире цифровой фотографии, то Вам будут полезны и интересный статьи Школы цифровой фотографии: как научиться фотографировать зеркалкой.

Подпишитесь не новостную рассылку и не пропустите новые выпуски:

Купить БУ фотоаппарат и не пожалеть – подробная инструкция и чек-лист для проверки

Покупка подержанной фототехники является одним из самых лучших способов сэкономить свои деньги и получить качественные девайсы. Наконец-то дошли руки рассказать – как купить БУ зеркальный фотоаппарат, объектив или любой другой аксессуар, хоть штатив, хоть вспышку.

Чуть ниже вы найдете как ссылку для скачивания полного чек-листа проверки фотоаппаратаобъектива (можно использовать его прямо на месте при проверке техники с продавцом), так и краткие пояснения по каждому из пунктов.

В конце статьи – маленький секрет (тссс)!

Содержание

Цель покупки БУ фотоаппарата или объектива

Пару слов о том, зачем же мы покупаем БУ технику.
Наша главная цель – получить полностью рабочий фотоаппарат или объектив и при этом сэкономить свои деньги. Именно так и никак иначе. Сойдемся на том, что ни мы, и вы не готовы приобретать сломанную технику, либо имеющую какие-то значительные повреждения, мешающие ее нормальному использованию.
Ок, договорились! Теперь приступим к чек-листу.

Чек-лист полной проверки фотоаппарата

  • Держите файл – СКАЧАТЬ ЧЕК-ЛИСТ для покупки и проверки БУ фотоаппарата.

Если поделитесь им со своими друзьями или на форумах – заранее спасибо. Если что-то нужно дополнить – пишите в комментариях ниже.

Этап 1. Подготовка к покупке

Этот этап включает в себя всю подготовку, она же идет как домашнее задание, непосредственно перед встречей с продавцом и проверкой техники.

1.1 — Выбор площадки для поиска объявления

  • a. Авито. Лучший вариант с наибольшим количеством объявлений. По крайней мере для Москвы и Питера. Именно тут покупаю и продаю большинство не только фототехники, но и других вещей.
  • b. Юла. Альтернативная барахолка. Ни разу ничего не продалне купил, но у некоторых работает.
  • c. Спец группы Вконтакте. Очень часто имеют специальный раздел с барахолкой, где люди пытаются продать свою технику. Работает. Основная движуха идет на Авито и соцсетях
  • d. Клуб Фото.ру. Раньше было очень популярным местом (в начале 2000 годов), но сейчас там, похоже, сидят только 40-50-летние мужики. Те, кто не принял соцсети, мастодонты вобщем.
  • e. ЖЖ ака Живой журнал. Были так же барахолки. Устарели.
  • f. Спец форумы. Вот тут можно иногда найти что-то интересное. Набираете в поиске что-то типа «форум Sony» или «форум Olympus» и рыщете в барахолке. Объявлений обычно мало, но именно так я купил свой Olympus OMD EM5. В целом – тоже устарело.

Итого: лучший вариант для меня – Авито или группы ВК.

1.2 — Выбор объявлений – на что и куда смотреть

  • a. Цена. Самый главный критерий, ведь мы не хотим купить БУ вещь по цене новой? Очень низкая цена является подозрительной (например стандартный разброс 18-22 000, вдруг вы видите объявление за 13 000 руб).
  • b. Фотографии. Смотрим как на их количество, так и на качество. Магазинные фотографии (на белом фоне) свидетельствуют о том, что человек или ленив или хочет скрыть реальный вид своего фотоаппарата. В идеале фото должны быть в количестве около 5 штук, в нормальном качестве, которое позволяет разглядеть внешние недостатки товара. Отбираем несколько лучших объявлений и прозваниваем
  • c. Описание и комплектация. Оно должно быть написано своими словами и включать период и условия использования техники, причину продажи, комплектацию, возможно – технические характеристики. Если описания нет вообще или там только скопированные сухие характеристики – это добавляет нам лишних хлопот и опять же, показывает, что человек ленив.
  • d. Бонусом проверяем другие объявления данного продавца и понимаем, зарабатывает ли он перепродажей или просто продает свое оборудование.

Не стоит покупать разбитую технику. Экономия того не стоит, если только вы не профессиональный мастер-ремонтник и берете с целью ремонта-перепродажи. Но это уже другая история.

Сразу ГОВОРИМ НЕТ:

  1. если по фотографиям видно сильные повреждения от ударов, вмятины, трещины в корпусе
  2. если техника «заюзаная в хлам», т.е. видны следы профессионального использования – потертости и царапины со всех сторон, указан большой пробег затвора зеркального фотоаппарата
  3. если в описании указано, что техника ремонтировалась, только что из сервиса, продленная гарантия и т.д. Мы все с вами знаем какого качества ремонт и как именно он делается у нас в стране, поэтому рисковать не стоит

1.3 — Звонок продавцу – выводим на чистую воду

  • a. Уточняем актуальность объявления. Многие забывают убирать уже проданные вещи из поиска
  • b. Проверяем адекватность человека. Берет ли он вообще трубку, как разговаривает, как отвечает на вопросы
  • c. Проверяем соответствие информации в описании объявления и в ответах продавца Адекватность продавца — залог успеха
  • d. Спрашиваем состояние техники, как использовалась, где, какой пробег затвора
  • e. Спрашиваем причину продажи (даже если она была указана)
  • f. Подтверждаем цену товара
  • g. Договариваемся о встрече, если все устраивает

Сразу ГОВОРИМ НЕТ:

  1. Если продавец просит перевести ему авансзадаток для бронирования за вами товара – ЭТО МОШЕННИК! Ничего не переводить!
  2. Если человек отвечает неадекватно, не хочет разговаривать, не хочет отвечать на вопросы, говорит, что в тексте все было указано
  3. Если то, что вы слышите в ответ на свои вопросы не соответствует тому, что было написано в объявлении
  4. Если «мопед не мой, я просто разместил объяву», т.е. человек продает не свою технику (украл?)

Этап 2. Встреча с продавцом

Итак, выбрали объявление, договорились о встрече, приехали. Самое время взяться за дело всерьез (если вы раньше еще этого не сделали).

2.1 — Адекватность человека

Да, еще раз. Подозрительным является спешка, убеждение вас, что с техникой все в порядке, что у продавца только 3 минуты на все и его уже ждет другой покупатель.

2.2 — Внешний осмотр фотоаппаратаобъектива

Пока ничего не включаем, просто внимательно смотрим.

  • a. Проверяем корпус со всех сторон на предмет крупных царапинповреждений. Снизу, сбоков, сверху, сзади, спереди. Если таковые находим – оцениваем их серьезность для техники и обязательно спрашиваем как они появились. Следим за реакцией продавца
  • b. Особое внимание уделяем выступающим частям и граням техники + нижней грани фотоаппарата
  • c. Осматриваем экранчики фототехники и линзы объектива. Все должно быть чисто.
  • d. Снимаем объектив у зеркального, да и любого другого фотоаппарата – проверяем визуально матрицузеркало. Должно стоять прямо, делаем кадр, ничего не скрипит, не заедает.

2.3 — Проверка электроники

Самый сложный этап. Чтобы сократить риски этого этапа мы так сильно заморачивались с предыдущими пунктами. Если все вышесказанное вас устроило, то риск сломанной электроники минимален (но он все-таки есть). Итак, проверяем:

  • a. Мозги камеры. Режимы съемки и автоматика. Крутим диск. Ручной режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, авто режим, смена ИСО и баланса белого. Можете выборочно любые из авто сценариев (типа золотой закат у горной реки), если они есть и вам нужны
  • b. Модуль фокусировки. Фокусировка по точке, по группе, авто фокусировка. Следящий режим, одиночный режим. Переключение на ручную фокусировку Проверить ВСЮ электронику — почти невозможно и очень долго
  • c. Точки фокусировки. Проверяем последовательно все точки, каждую по одной. Фокусируемся по полунажатию или делаем снимок
  • d. Серийная съемка. Врубаем самый быстрый режим
  • e. Экспозамер. Меняем режимы замера, смотрим показания выдержкидиафрагмы или делаем фото каждый раз

Сразу ГОВОРИМ НЕТ:

  1. Если человек не адекват, вы попали на мошенника или он врет о состоянии камеры
  2. Если вы нашли сильные повреждения, которых не было на фото (фото украдены или взяты от другого товара)
  3. Если вы нашли дефекты в работе. Любой серьезный дефект, даже если вы согласны с ним мириться в настоящее время (например, не работает одна из кнопок управления) потенциально может привести к неким скрытым повреждениям и неприятным открытиям в ближайшем будущем.

Этап 3. Оплата покупки

При оплате покупки есть 2 золотых правила:

  • Деньги отдавать только тогда, когда товар окажется у вас в руках и ПОСЛЕ того, как будет досконально проверен
  • После передачи денег – товар обратно никому не отдавать

Таким образом, после передачи денег мы не выпускаем товар из рук (лучше сразу его убрать в сумкурюкзак). Мы не отпускаем продавца с товаром после передачи денег никуда вообще – ни пописать, ни печать поставить в соседний подъезд, ни сходить в машину за недостающей коробкой. Всеми этими действиями мы предотвращаем совсем уж дикое мошенничество, когда люди получают деньги и убегаютуезжают со своим товаром, оставляя вас ни с чем.

И не забывайте назначать встречу для проверки техники (особенно все, что дороже 50 тысяч рублей) в людных местах.

Сразу ГОВОРИМ НЕТ и уходим:

  1. Продавец мухлюет с деньгами, создает какую-то движуху, то достает деньги, то убирает, то пытается их разменять, пытается уйти в соседнюю палатку поменять тысячу и т.д.
  2. В момент вашего осмотра к продавцу присоединяются еще какие-то подозрительные люди, встают у вас за спиной и т.д.
  3. Если чувствуете какой-то подвох и что вас будут грабить обманывать. Уходите сразу и без объяснения причин. Просто встали и пошли. Потом скажете спасибо своей 5й точке…

Как и обещал – маленький бонус и секрет. Если вы все внимательно прочитали (за что уже вам большой респект), то теперь вы знаете – КАК НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПРОДАВАТЬ свой БУ зеркальный фотоаппарат (да и любую другую технику), когда она больше вам будет не нужна!

Если вы сделаете все тоже самое, но уже в качестве продавца, то люди вам скажут только большое спасибо.

И выполнив все эти пункты, написав нормальное описание, указав причину продажи и сделав хорошие четкие фотографии товара с нормальным освещением – внимание – вы СМОЖЕТЕ ПРОДАТЬ СВОЙ ТОВАР ДОРОЖЕ! Потому что именно ваше объявление и ваша адекватность на фоне другого хлама будет притягивать нормальных покупателей.

А уж если вы человеку сами все расскажете и покажете во время встречи (как делаю я), то они вам еще и спасибо скажут и уедут от вас с отличным настроением и не будут жалеть о небольшой переплате.

Покупка б/у техники, на что обратить внимание ?

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

У вас то опыт работы с такого уровня техникой есть ?объективы? или скупой платит дважды.. Где ж такие конторы водятся. и как там оценивают., видимо вы имели в виду фирменный никоновский сервис на Чапаева.)? но туда лучш иметь гарантию на технику..
Такая техника явно может работать на свадьбах.. тем более в Питере и пробег тут..ни на что не влияет..камеры достаточно новые и 150000 накруть мало вероятно а вот потёрости резинок, битые углы, дисплей.. очень много могут сказать, вспомним Шерлока Холмса..)

Много техники брал БУ, пользуюсь и доволен.

Встречайтесь днем, в светлом месте, чтобы нормально все разглядеть. Возьмите с собой ноутбук, грушу (сдувать пыль), лупу и яркий фонарик.
Смотрите в первую очередь на внешнее состояние. Потом работоспособность. Потом проверьте отсутствие царапин на матрице (мало-ли) — все остальное чинится и юстируется. Наличие чеков, документов и прочего, подтверждающих владение камерой именно продавцом также будет плюсом.

Можно, конечно, устроить цирк со штативом, мирами, таблицами, проверкой автофокуса и т.п., но на мой взгляд все это нормально проверяется на глазок, если что — в сервисе подстроете, т.к. даже нормальная беспроблемная камера может иметь изначально с завода ошибки автофокуса.

Если при осмотре возникают любые сомнения, прислушайтесь к себе — не покупайте, потом (даже если все будет в порядке) все равно будете себя ругать и сомневаться «ой, фигню купил, завтра сломается».

ОХ, сколько я купил и продал техники, жуть. Лично я отталкиваюсь от своих ощущений. Понятно, что можно проверять от и до, но я редко так делаю. Покупал Canon 550D, цена была 10К с объективом. Настолько смешная цена, что когда я просто одним глазом увидел камеру, решил, что надо брать, ибо там было реальное новье (потом оказалось, что пробег жалкие 13К кадров). То есть, увидел состояние, увидел продавца (девочка-стедентка), сделал несколько кадров и взял. И в большинстве случаев я покупаю именно так, не нравится продавец или сразу есть какие-то непонятки — не покупаю. Единственный раз, когда я отвественно подошел к проверке фототехники — меня на*бали) Я покупал Nikon D300, и камера оказалась с деффектом. После этого зарекся обязательно при покупке камеры проверять работоспособность ВСЕХ кнопок.

Так что рекомендации такие:
Смотрите на картину в целом: кто продает, подтверждается ли то, что написано в объявлении, как ведет себя продавец. То есть, продает студентка — хорошо, много и без умолку болтает — плохо, в объявлении написано, что пробег 10 тыс. кадров, вы проверили и оказалось 50 — сразу отказывайтесь. В случае покупки относительно новой камеры обязательно: проверяйте пробег и то, соответствует ли камера внешне этому пробегу (камеры с пробегом 10К выглядят почти как новые). Проверяйте электронику — чинить дорого. Кнопки, колесики — всё должно работать. Посмотрите на матрицу — никаких царапин там быть не должно. Также, если есть объектив, просто пофоткайте предметы вокруг, проверьте, попадает ли фокус. И да, коробка у относительно новой камеры должна быть обязательно (сверьте номер камеры на коробке и на самой камере). Это вас избавит от варианта покупки ворованной техники + будет проще продавать потом. Остальное уже по вашему желанию, все люди разные, захотите проверить битые пиксели, бэк/фронт-фокус и пр. — никто не в силах вас остановить)

P.S. У Никон D750 есть такой прикол — брак. Вот здесь подробно всё описал, будете покупать его, рекомендую проверить https://mychaos.ru/fotozametki/a-tyi-uzhe-proveril-s.

Ок спасибо за ответы.
Подытожу
1. Смотреть общее состояние, сколы, трещины, матрицу, пробег.
2. Смотрим продавца, если мутный, то не покупаем )
3. Смотрим документы на фотик, есть ли все документы и коробка.
4. Тесты, автофокус, качество картинки, приду с ноутом, чтобы проверить кач-во картинки.
5. Проверка на брак при контровом свете.

Я буду заключать договор купли продажи, в котором пропишу данные паспорта, телефон продавца, номер девайса. Идеально, если фотик еще на гарантии.

Из жизни: на трассе стоит браток на бентли и продает старый унитаз. Останавливается лексус выходит другой браток и покупает унитаз со словами: ну если не куплю-никто не поверит.
Это не прикол, а мой зять продавал. Все дело всегда в продавце, товар значения не имеет.

Это из разряда фантастики. Это вам не авто, продавец не обязан заключать договор и всё такое, так что большинство вас сразу пошлет. По поводу пункта 5 — проверять на контровом свете на брак (если речь про D750) не надо — надо номер фотика пробить по онлайн-базе, вот и всё.

отличная тема
повеселился от души от всех советов и рассказов
автор, резюме: если вам суждено быть обманутым-вас обманут в любом случае
если суждено повезти-то повезет
покупка бу это лоторея
удачи

Покупка фотоаппарата с рук как правильно проверить

Приобретение цифровой камеры – шаг ответственный, даже если это подержанная техника. Сегодня мы решили дать вам несколько советов, на что следует обратить внимание при покупке БУ фотоаппарата.

Одно из самых больших препятствий на пути развития и продвижения фотографа является сумма денег, которую вы должны инвестировать в себя и свою технику. В особенности большие трудности возникают у новичков, ведь деньги нужны не только на камеру, но и на множество таких «примочек», как линзы, объективы, вспышки и т.д.

Отличный выход из ситуации – купить БУ фотоаппарат, но и здесь не все просто. Ведь переплачивать за такой товар не хочется еще больше, чем при покупке новой техники. Поэтому вот вам несколько советов, как выбрать зеркальную камеру, бывшую в эксплуатации:

Не покупайте БУ фотоаппарат у профессионального фотографа

Казалось бы, странный совет. Ведь человек, хорошо разбирающийся в фотографии, уж точно подскажет и расскажет, как правильно использовать технику, которой сам пользовался долгое время. Но тут есть один большой минус: профессиональные фотографы используют свою технику по максимуму. Это значит, что зеркалка профессионала будет иметь гораздо больший износ, чем, если бы ей пользовался обычный человек. Вспомните, когда вы еще не увлекались фотографией так рьяно, как часто вы пользовались фотоаппаратом? Правильно! По праздникам, на отдыхе, ну и когда любимый кот засыпал в причудливой позе. Все остальное время камера мирно лежала на полке, ведь сегодня на смену ей пришли многопиксельные камеры телефонов.

Поэтому при поиске подержанной зеркалки старайтесь найти продавца, который не имеет большого опыта в фотографии и, скорее всего, просто бережно хранил камеру до момента, когда его посетила мысль о продаже.

Проверьте счетчик кадров

О том, что нужно осмотреть аппарат вдоль и поперек на наличие царапин, трещин и других видимых изъянов мы даже писать не будем. Это само собой разумеется. Поговорим о более важных вещах.

Количество сделанных кадров – это один из важнейших показателей при выборе зеркальной камере. Именно от этого количества зависит работоспособность техники и ее состояние. Внешне фотоаппарат может выглядеть прекрасно, но это совсем не показатель того, что им почти не пользовались. Хороший способ узнать настоящий пробег зеркалки – это проверить счетчик срабатывания затвора.

Сделать это можно просто взглянув на нумерацию сделанных кадров – как правило, они показывают прямой отсчет. Однако продавец мог преднамеренно сбросить счетчик, дабы скрыть износ камеры. В этом случае поможет использование дополнительных программ, которые считывают EXIF-данные каждого кадра.

Обязательно сделайте несколько снимков

Очевидно, что не хочется покупать кота в мешке, а значит необходимо проверить общую работоспособность подержанной зеркалки. То, что камера включается и выключается, вовсе не говорит о ее исправности, проверить которую можно лишь на практике. Поэтому советуем не только сделать несколько кадров, проверив работоспособность элементов, но и тщательно рассмотреть полученные снимки на компьютере, чтобы убедится в отсутствии проблемных областей: пятен, засвеченностей, артефактов, которые могут быть незаметны на экране камеры.

Не стесняйтесь прийти на место встречи с продавцом со своим ноутбуком и карт-ридером, чтобы на деле убедиться в том, что камера стоит своих денег.

Осмотрите ЖК — экран

Помимо качества снимков, необходимо уделить внимание и самому экрану камеры, ведь это главная деталь, с которой вы будете работать в процессе съемки. Наличие битых пикселей хоть и не влияет на получаемые в итоге фотографии, но могут быть последствием более серьезных проблем с камерой, равно как и наличие трещинок и потертостей.

Не меньшего внимания заслуживает видеоискатель: большое количество пыли говорит о недобросовестном отношении к камере предыдущего владельца, а также о необходимости чистки, которую, сделать самостоятельно не всегда получается, а это уже дополнительные траты на мастерскую. Можете смело сбивать цену.

После тщательного осмотра вопросов при выборе зеркальной камеры, бывшей в эксплуатации, должно стать гораздо меньше, но, несмотря на это, следует спросить продавца еще о нескольких вещах:

  • узнайте причину продажи, посмотрите на его реакцию при ответах на вопросы;
  • уточните, сколько человек пользовались камерой, покупал ли он ее новой или БУ;
  • спросите о гарантийном талоне, возможно, как бонус вы получите возможность гарантийного ремонта в случае поломки;
  • просите все необходимые аксессуары: шнуры, диски с ПО, зарядные устройства и кабели;
  • если на камере есть заметные царапинки, спросите о том, как они были получены;
  • максимально узнайте историю фотоаппарата: производился ли ремонт, падала ли камера в воду и другие подробности.

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector